Простейшую классификацию водопроводных насосов можно выстроить на основе положения агрегата относительно источника воды. И согласно этому принципу сортамент насосов можно разделить на две группы:

• Сегмент погружных агрегатов, в который войдут насосы, опускаемые в колодец или скважину.
• Сегмент поверхностных агрегатов, в который войдут насосы, контактирующие с водой посредством заборной трубы.

Причем внутри сегмента конструкционные различия между агрегатами минимальны. А вот между собой погружные и поверхностные насосы отличаются чуть более чем полностью. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим каждый тип насосов более подробно.

Погружные насосы для колодца и скважины

Такие насосы «ныряют» прямо в источник. Поэтому диаметр цилиндрического корпуса подобных агрегатов колеблется в пределах от 90 до 150-200 миллиметров. То есть погружной насос можно разместить и в колодце с диаметром колец от 90-100 сантиметров и в скважине, очерченной 10-сантиметровой обсадной трубой.

При этом забор воды возможен как с малых глубин – 7-9 метров, так и более заглубленной отметки – 30-40 метров. Напор агрегата (высота водяного столба, выталкиваемого на поверхность) колеблется в пределах от 20-40 до 80-100 метров. Но тут нужно учитывать, что каждые 10 метров по горизонтали равны одному метру по вертикали.

Конструкционные различия погружных насосов касаются лишь оформления агрегатной части. Подобное оборудования работает от центробежного или вибрационного механизма перекачки воды. При этом центробежные насосы обеспечивают хорошую производительность, перекачивая сотни литров воды в минуту, а вибрационные агрегаты могут достать жидкость с самой большой глубины и не реагируют на степень загрязнения перекачиваемой среды.

Монтаж погружного агрегата происходит по упрощенной схеме. Мы просто спускаем насос в колодец для водопровода (или в скважину), подвешивая его в шахте на тросе из нержавеющей стали. На практике эта операция выглядит следующим образом:

• Вы распаковываете насос и подключаете к выпускному штуцеру напорную трубу, по которой пойдет жидкость. Длина трубы равна глубине колодца минус полметра – агрегат будет «плавать» именно на этом уровне. Диаметр трубы выбирается по паспорту насоса.
• Далее вы разматываете шнур питания и крепите его к заборной трубе полимерными затяжками, которые можно купить в «компьютерном» магазине. Длина шнура питания в фирменных моделях обычно равна напору насоса. Поэтому проблем с розеткой у вас не будет.
• После этого вам нужно закрепить насос на тросе, который продевают в особые ушки в верхней части корпуса агрегата. И крепление должно быть надежным. Поэтому его дополняют болтовым зажимом или просто «заклепывают» свободный конец троса в медной трубке.
• Следующий шаг – фиксация троса на консоли, уложенной поперек горловины шахты источника.
• В финале вы спускаете насос в шахту, придерживая его только за трос. Манипуляции с трубой или кабелем питания – запрещены категорически!

При этом нужно понимать, что насос «утонул» в колодце не навсегда. Его придется извлекать на поверхность для чистки рабочей камеры или во время дезинфекции стенок колодца или скважины.

В итоге можно утверждать, что погружные насосы пригодятся и владельцам неглубоких колодцев, и собственникам артезианских скважин. Причем производительности такого агрегата достаточно для перекачки жидкости на довольно значительное расстояние – до 100 метров. Кроме того, погружной насос может работать достаточно долго: ведь корпус такого агрегата охлаждает вода колодца или скважины. Поэтому погружные насосы работают дольше поверхностных агрегатов.

Если вы владеете глубокой скважиной, удаленной от дома на значительное расстояние, то идеальным вариантом напорного агрегата для вашего автономного водопровода будет именно погружной насос.

Поверхностные водопроводные насосы и станции

Такой насос монтируют в кессоне (колодце над шахтой скважины или колодца), постройке над источником, подвале дома или в пристройке к нему. В самом доме (а точнее – в жилой части строения) поверхностные насосы монтировать не рекомендуется – при работе они достаточно сильно шумят.

Забор воды, в данном случае, возможен с глубины 8-16 метров. Причем до нижней отметки погружают лишь трубы с эжектором – особой насадкой, увеличивающей напор в заборной ветви. Без эжектора насос поднимет воду лишь с глубины 5-6 метров. Поэтому поверхностные насосы и станции продают либо со встроенным эжектором, либо с внешним (выносным) узлом. Ну а если этого устройства нет в комплекте поставки, то вы всегда сможете докупить его отдельно.

Сильная сторона поверхностного насоса – физическая доступность агрегата. Подключение насосной станции к водопроводу и колодцу/скважине осуществляется на поверхности. Поэтому почистить рабочую камеру можно даже без демонтажа водопроводной арматуры. А замену фильтров может выполнить даже ребенок.

Слабая сторона поверхностных агрегатов – усложненные пусконаладочные работы. Насос можно запустить лишь при заполненной заборной трубе , связывающей рабочую камеру и колодец.

В итоге при монтаже поверхностного напорного оборудования принято придерживаться следующего порядка действий:

1. Вначале подготавливают опорную поверхность. На полу заливают небольшой подиум, а на стене монтируют специальный кронштейн.
2. Далее насос или станцию устанавливают на опорную поверхность, удаленную от источника питания (розетки) на длину шнура. Причем типовой насос комплектуется двух- или трехметровым кабелем. Фиксацию оборудования выполняют с помощью болтов, укладывая между основанием и опорной поверхностью антивибрационные прокладки.
3. После этого нужно присоединить к заборному штуцеру насоса тройник с вертикальным отводом, перекрытым запорным вентилем. При пуске насоса сквозь этот вентиль вам придется заполнить заборную трубу и рабочую камеру агрегата.
4. К свободному боковому ответвлению тройника монтируют фильтр в корпусе-стакане. Причем фильтрующий элемент, возможно, придется часто менять. Поэтому его корпус должен быть разборным.
5. К свободному отводу фильтра подключают муфту, принимающую заборную трубу. И поскольку большинство внешних труб производится из пластика, то муфта должна быть или обжимной или сварной с металлической вставкой.
6. Заборную трубу выводят к шахте колодца или скважины по траншее, после чего ее опускают в колодец, снабдив грузилом – обрезиненным шаром. Глубина погружения заборной тубы не может быть более 8-10 метров. Ну а на конце заборной арматуры, перед ее погружением, нужно установить сетчатый фильтр и обратный клапан, препятствующий сливу воды обратно в колодец после отключения насоса.

Если насос комплектуется выносным эжектором, то его нужно установить перед фильтром и обратным клапаном, соединив с напорным патрубком агрегата отдельным трубопроводом. Поэтому от таких насосов в колодец идут две трубы – заборная линия (по которой качают воду на поверхность) и напорная арматура (по которой подают давление в эжектор). Конечно, это несколько усложняет монтаж, но выигрыш в производительности перекрывает все эти неудобства.

В итоге можно сказать, что поверхностные насосы заинтересуют лишь владельцев неглубоких колодцев или скважин, пробитых до второго водоносного слоя. Но с учетом простоты процесса монтажа и легкого обслуживания эти агрегаты пользуются не менее широкой популярностью, чем аналоги погружного типа.

Насосы, повышающие давление в водопроводе

Помимо погружных и поверхностных насосов в системах бытового водоснабжения можно встретить еще один тип агрегатов – насос повышения давления. Ведь при достаточно разветвленной сети можно наблюдать дефицит мощности основного напорного оборудования, неспособного протолкнуть по трубам нужный объем жидкости.

В этом случае напор «спасает» подкачивающий насос для водопровода – циркуляционный агрегат, врезаемый в трубопровод перед центральным или промежуточным коллектором.

При этом такой насос монтируют лишь в паре с накопителем, аккумулирующим запас воды, необходимый для «разгона» напора. Иначе рабочая камера насоса очень быстро заполнится воздухом, а само устройство – сгорит. Именно поэтому такими «усилителями» напора нужно пользоваться с большой осторожностью.

Процесс монтажа подкачивающего насоса прост до неприличия: вы просто врезаете агрегат в трубопровод за коллектором, используя пару вентилей и фитинги-переходники. Крепление насоса на опорную стену осуществляется с помощью стандартных «клипс». То есть, вы режете трубу, монтируете на свободные торцы фитинги, к которым крепите вентили, и соединяете торцы арматуры с впускным и выпускным штуцером насоса, ориентируя агрегат по направлению течения жидкости в трубопроводе.

Подведем итоги. Если у вас глубокая скважина – покупайте погружной насос. Если у вас мелкий колодец – купите поверхностный агрегат. Не хватает напора – приобретите дополнительное устройство для повышения давления. Вот и все секреты.

Если единственным источником воды в доме является скважина или колодец, приходится решать задачу с её доставкой и распределением между водопотребителями. Она осуществляется с помощью сложной системы, включающей в себя водоподъемное оборудование, фильтры, накопительные емкости, разводящие трубопроводы.

Основной её элемент это насос для водоснабжения – подбор устройства должен осуществляться с учетом всех нюансов системы. Расскажем, на что нужно обращать особое внимание.

Изучаем параметры источника

Покупать насос до того, как будет выкопан колодец или не имеет смысла – они могут просто не «подружиться». Иными словами, если параметры оборудования и источника не совпадут, деньги будут выброшены на ветер.

Какие же характеристики источника воды нам потребуются, чтобы понять, какой насос выбрать для водоснабжения из колодца или скважины:

• Во-первых, нужно знать уровень стояния воды . Причем не только статический, но и динамический (см. ) – тот, на который опускается зеркало при интенсивном откачивании. Если он ниже 8-9 метров, то поверхностные насосы исключаем, так как они не способны поднимать воду с таких глубин. Остаются только погружные.

Для справки. Встроенный или выносной эжектор несколько увеличивают высоту подачи поверхностного насоса, но ненамного.

• Если источником является глубокая скважина , необходимо знать её внутренний диаметр, чтобы определиться с диаметром погружного оборудования. Инструкция гласит, что между его корпусом и стенками обсадной трубы должен оставаться зазор хотя бы в полсантиметра.

• Ещё один очень важный параметр – дебит источника или какое максимальное количество воды он может дать за единицу времени. Если он невелик, слишком мощный насос быстро опустошит скважину и станет работать вхолостую, либо просто отключится. Пользы от такого оборудования будет немного, а его цена всегда выше, чем у менее мощных агрегатов.

Обратите внимание. Все эти данные должны быть указаны в или колодца, если они сооружались специализированными организациями. Если же вы занимались их устройством сами, указанные параметры придется определять опытным путем.

Очень желательно также сделать анализ воды на предмет содержания в ней песка и прочих взвешенных частиц. Так как выбрать насос для водоснабжения невозможно, не имея этих данных.

Дело в том, что разные конструкции по-разному реагируют на твердые вещества в перекачиваемой жидкости, которые работают как абразив, приводя к выходу из строя основных деталей. В паспорте каждого изделия есть указание на максимальное содержание примесей.

Тип насоса

Существует два основных типа насосов: погружные и поверхностные. Чтобы определиться с выбором, нужно знать глубину источника, с которой будет подниматься вода.

Погружной

• К плюсам поверхностных насосов можно отнести простую установку, которую несложно выполнить своими руками.

• А к минусам – высокий уровень шума при работе. Поэтому их и размещают в удаленных от жилых комнат подсобных помещениях.
• Кроме того, они требуют защиты от минусовых температур и атмосферных осадков, поэтому эти помещения должны быть закрытыми и отапливаемыми или хорошо утепленными.

Для справки. Некоторые производители выпускают малошумное поверхностное оборудование с водяным охлаждением двигателя, которое можно устанавливать на жилых этажах.

Поверхностные агрегаты также могут использоваться как подкачивающие насосы водоснабжения, если напор в сети недостаточен для нормальной работы всех водопотребляющих приборов.

Насосные станции

Сам по себе насос для домашнего водоснабжения не сможет обеспечить постоянный напор в системе, поддерживать в ней рабочее давление, а если производительность источника мала, то будут случаться и перебои с подачей.

Решить все эти проблемы поможет установка насосной станции, в которую помимо самого насоса входят гидроаккумулятор, накопительная емкость и автоматика, регулирующая все показатели в системе и отвечающая за своевременное включение и выключение насоса.

Подробнее о том, как все это монтируется и работает, вы прочтете в других материалах сайта. Отметим только, что такая схема позволяет использовать в системе домашнего водоснабжения не только водоразборные краны, но и накопительные водонагреватели, и бытовые машины (стиральные, посудомоечные, автомойки и т.д.).

Характеристики

Основные параметры, по которым подбирается насос – это напор и производительность.

Производительность

Производительность или расход насоса указывает на то, какое количество воды он может перекачать за единицу времени. Выражается она в литрах в минуту или в кубометрах в час.

Необходимый вам расход воды определяется разными способами:

• Опытным путем выявлено, что одному человеку в сутки для комфортного существования требуется от 200 до 400 литров воды. Эти цифры нужно просто умножить на количество постоянно проживающих в доме людей и перевести результат требуемую единицу измерения.
• Чтобы найти подходящий насос водоснабжения подбор следует вести по максимальному расходу, когда вода потребляется одновременно несколькими или всеми имеющимися точками разбора. Для этого складывают расход всех этих точек, включая стиральные и посудомоечные машины.

Это важно. Если вода из источника расходуется и на бытовые нужды, и на полив, не забудьте учесть и этот фактор. Как правило, в сутки на полив участка требуется около 2 кубометров воды, но это зависит от его размера и площади насаждений.

При этом максимальный расход необходимо соотносить с дебитом скважины: воды в ней должно хватать для нормальной работы насоса. Если он будет выкачивать воду быстрее, чем она поступает в источник, то оборудование будет работать вхолостую с риском перегрева. При отсутствии защиты от сухого хода это чревато поломками.

Напор

Напор показывает, на какую высоту насос может поднять воду. Измеряется в метрах.

Для расчета оптимального напора инструкция требует обязательно учитывать несколько факторов:

• Давление излива . Это напор воды, льющейся из крана. Его оптимальное значение составляет 2 бара или около 20 метров водяного столба;

• Перепад высот от зеркала воды в источнике до самой высоко расположенной точки водозабора;

• Потери давления в трубопроводах . Они зависят от множества факторов, в числе которых длина труб, их диаметр, материал изготовления, количество поворотов, фильтров, запорной арматуры и т.п.

Совет. Минимальные потери на трение дают металлопластиковые или ПВХ трубы, поэтому их стоит предпочесть металлическим. А их оптимальный диаметр для объекта со сравнительно небольшим водопотреблением от ¾ до 1 дюйма (16-25 мм). Стальные трубы со временем забиваются ржавчиной и песком, и если их периодически не чистить или не установить подкачивающий насос водоснабжение в нормальном режиме становится невозможным.

Чтобы правильно определить каждый из этих параметров, нужно знать динамический уровень скважины и иметь подробную схему разводки воды от источника с проставленными расстояниями.

Но лучше обратиться к консультантам магазина, торгующего насосным оборудованием. У них обычно имеются специальные программы, с помощью которых, исходя из всех имеющихся данных, рассчитываются основные характеристики насоса.

Также стоит отметить, что при увеличении расхода напор в системе снижается, и наоборот. Эта зависимость отображается в графике характеристик, прилагаемом к каждой модели насосов. Вам подойдет та модель, на графике которой вычисленные вами параметры пересекутся в одной точке.

Заключение

Существуют и другие параметры выбора насосного оборудования. К примеру, репутация производителя, стоимость, потребляемая мощность и так далее. О некоторых из них рассказывает видео в этой статье.

Но если вы хотите получить нормальное водоснабжение подбор насоса нужно начинать именно с перечисленных в статье параметров. Все остальное имеет второстепенное значение.

Иногда дачники бывают озабочены таким : какой же лучше купить насос для домашнего водоснабжения по доступной стоимости?

Однозначного ответа на него нет, т. к. условия водоразбора из скважин или колодцев сильно разнятся.

Здесь играет решающую роль еще и качество воды, глубина ее залегания, расстояние до жилого здания и некоторые другие факторы.

Отправляясь в магазин за покупкой лучше заранее узнать подходящие характеристики насоса, которые будут лучшими при в условиях вашего дачного участка.

Первым делом нужно обратить внимание на все водоразборные точки, куда предполагается доставка жидкости из колодца. К ним относятся:

• водопотребление в доме (ванна, душ, туалет, кухня, умывальник)
• полив насаждений
• наличие наружного или внутреннего бассейна
• сооружение бани и т. д.

Это требуется для того, чтобы определить объем потребления жидкости и производительность .

Основные характеристики скважины, влияющие на технические характеристики напорного оборудования для доставки воды к местам потребления, следущие.

Глубина воды очень важна, т. к. этот фактор оказывает прямое влияние на тип выбираемого насоса.

Замерить расстояние от поверхности грунта до дна колодца можно с помощью шнура, к концу которого привязан грузик.

При этом выделяют два уровня воды в : динамический и статический.

Отметка каждого уровня зависит от дебета скважины — столба воды, находящегося в полости колодца.

Статический уровень определяют по расположению зеркала воды после отстоя в состоянии покоя в течение нескольких часов.

Динамический уровень исследуют опытным путем. Вначале замеряют расстояние от грунта до зеркала, затем вытягивают 10 ведер воды в течение 10 минут и определяют расстояние снова.

Или дают насосу поработать в течение получаса и вычисляют разницу расстояний уровня водного зеркала до начала его работы и после. Если она оказалась небольшой, то считается, что в колодце достаточный дебет скважины.

Такая проверка позволит правильно определить производительность и предупредить поломку по причине «сухого хода», у которого она будет превышать естественный приток воды в скважину.

Значение диаметра сруба или скважины обязательно нужно знать для вычисления объёма находящейся жидкости.Эту величину рассчитывают для уточнения мощности насоса. Именно по максимальному объему воды, расходуемому в час пик, и подбирается оборудование.

Температурные параметры и сезонность использования технического прибора являются очень важными характеристиками для правильной эксплуатации насоса. Для круглогодичной или дачного сезона в теплое время года нужны совершенно разные типы устройства.

Все перечисленные факторы играют важную роль и приоритет в этом случае нельзя отдать ни одному из них.

Поэтому выбирая насос нужно брать ориентир на такой тип устройства, который максимально подходит ко всем параметрам, чтобы период эксплуатации длился долго и без поломок.

Если нет опыта в таких вопросах, то лучше посоветоваться в магазине с техническими специалистами, для которых понадобиться указать перечисленные сведения о скважине и предполагаемом водопотреблении.

Рассчитываем напор воды

• центробежным
• вибрационным

Совет! Если глубина залегания воды достигает 15 и более метров, то скважинный насос будет лучше обеспечивать систему водоснабжения, чем поверхностный.

Для колодцев, где водное зеркало располагается в районе 3-8 метров от поверхности почвы, вполне подойдет недорогой и производительный поверхностный тип оборудования. К ним есть специальные гидроаккумуляторы (ресиверы) и автоматика, которые предусмотрены для использования в частых включений.

Есть два отличия по типу всасывания бывают самовсасывающие (из-за удаления воздуха происходит втягивание жидкости в разряженную полость) и с погруженным элементом для захвата среды.

Самовсасывающий насос подходит для трубопроводов, в которых не нужно постоянно поддерживать давление, при заборе воды на уровне глубины зеркала в скважине не более 8 .

Погружные

Данный тип насосного оборудования характеризуется заглублением корпуса в воду полностью или частично. Ориентированы они перекачку жидкости на большую высоту.

Производительность у них выше и давление в системе они поддерживают более эффективно, чем поверхностные.

В насосах, предназначенных для погружения в воду, предусмотрены следующие защитные :

• нержавеющий или полимерный корпус усиленно герметичен
• электропроводка имеет хорошую изоляцию
• снабжены автоматической защитой

При выборе такого типа насоса нужно учитывать дебет скважины, чтобы его высокая производительность оптимально обеспечивала давление воды в системе, но не выкачивала жидкость полностью.

На рынке есть типы многоступенчатых погружных насосов, обеспечивающих бесперебойное обеспечение водой в сложных ситуациях.

При выборе данного типа оборудования следует учесть такие особенности для его надежной эксплуатации:

• глубина погружения не более7м
• от всасывающего патрубка до дна должно оставаться не менее 1 м
• прибор должен быть укомплектован фильтром и защитной автоматикой

Колодезные варианты оборудования отличаются от скважинных устройств большим диаметром за счет охлаждающей рубашки для двигателя. Для домашнего трубопровода лучше выбрать именно колодезный . Обосновано это тем, что этот вид имеет меньшую цену и большую производительность при той же мощности и напоре, что и для скважин.

Как выбрать, насос для домашнего водоснабжения без ресивера

Для домашнего водоснабжения иногда используют ресивер.

Его еще называют гидроаккумулятором, баком для воды.

Данное оборудование позволяет накапливать гидравлическую энергию и отдавать ее системе водоснабжения дома, облегчая работу насосу.

Очень удобно иметь такой бак в условиях частого отключения электроэнергии.

Сейчас рынок предлагает множество разного объема ресиверов для систем домашнего водоснабжения, но не в каждом случае его нужно устанавливать.

Как выбрать, насос для водоснабжения без ресивера, чтобы условия эксплуатации были для него лучшими?

При выборе устройства, заранее планируют, для чего оно буде использоваться и в каких условиях будет работать. Лучше вмонтировать в водопроводную систему накопительный бак, если подача воды будет прерывистая.

Например, при частом использовании кухонного крана или санузла. В таких условиях эксплуатации нанос быстрее будет ломаться и износится из-за такого частого включения/отключения.

При условии постоянной работы насоса без прерывистых отключений наличие гидроаккумулятора не нужно. Обычно он отлично справляется сам с поливом насаждений или наполнением бассейна.

Выбор насоса для водоснабжения усадьбы

Подбирая насос для домашнего водоснабжения, нужно учитывать следующие условия их использования. Для поверхностных устройств:

• оптимальная высота подъема воды расположена на уровне 7-8м.
• максимальная производительность достигается при использовании прибора до глубины 9м.
• группы самовсасывающих насосов применяют для забора жидкости из не глубокого источника и требуют заполнения водой перед включением в работу
• оборудование с нормальным всасыванием применяют преимущество для повышения давления среды в системе
• компенсировать потерю напора при работе на большой глубине поверхностного насоса можно, если использовать устройство с эжекторами, поддерживающими циркуляцию воды

Для погружного или скважинного насоса:

• погружной тип имеет большое сходство со скважинным, но отличается высотой подъема воды — не более 10м
• минимальная глубина всасывающего патрубка до дна — не менее 1м, т. к. будет производиться захват ила и песка со дна источника
• ориентируйтесь на основные параметры работы скважинного насоса – производительность (в среднем 1 куб. м/сутки на 1 человека) и напор

Как определить какой насос будет лучше при одинаковых технических характеристиках? Здесь нужно учитывать некоторые особенности использования воды.

Например, если в дом предполагается подача жидкости из колодца, а насаждения на участке можно поливать из речки или пруда, то лучше выбрать поверхностный насос. Он позволяет качать воду с небольшой глубины, буквально в несколько сантиметров.

Оборудование достаточно легко переставить с одного места в другое.

Погружной насос неудобно переставлять и глубина для его работы нужна ниже, чем для поверхностного. Если будет выкачиваться только из одного источника, то лучше использовать погружной или скважинный тип техники.

Работает агрегат практически бесшумно и его не видно. Единственное требование при его эксплуатации заключается в предохранении от «сухого хода», который может быстро вывести прибор из строя.

Здесь приведены основные характеристики и условия эксплуатации, на которые стоит обратить внимание, тем, кто хочет купить насос для домашнего водоснабжения.

Учитывайте, что для каждого участка и семьи условия и цели его использования разнятся, поэтому выбирать его нужно исходя из своих индивидуальных потребностей и возможностей имеющейся скважины. Если заранее подготовиться, то можно купить самое подходящее оборудование для бесперебойного обеспечения потребностей в воде.

Жители многоэтажек не задумываются о покупке водяных насосов, напорных станций и другого оборудования. Все это не является необходимостью, так как вода идет из центрального водопровода. Но вот что делать жителям частного сектора, где зачастую приходится довольствоваться скважиной или колодцем. Обычно дело заканчивается тем, что проектируется Одна из важнейших частей - выбор оборудования. Давайте поговорим о том, как подбирать водяные насосы для домашнего водопровода и чем при этом руководствоваться.

Общие сведения

Автономное водоснабжение - это комплексная система, которая состоит из большого количества элементов. Ключевой же составляющей является именно насос. Причем типов их, равно как и моделей, существует огромное количество. Это поверхностные и отечественного и европейского производства. Конечно, такое оборудование эффективно работает только в комплексе. Поэтому вам придется купить гидроаккумулятор, автоматику и т. п.

Принцип работы насоса заключается в том, что он всасывает воду из источника, будь то колодец или скважина, и подает её потребителю. Обычно не напрямую, а сначала в резервуар. Как было отмечено несколько выше, сегодня есть самые разные водяные насосы для домашнего водопровода. Между собой они отличаются техническими характеристиками и габаритами. Крайне важно уметь правильно подобрать такое оборудование. Для этого необходимо руководствоваться рядом требований, о чем мы, собственно, и поговорим.

О напоре и подаче воды

Когда дело доходит до того, что пора идти в магазин и покупать насос, мы тут же начинаем определяться с техническими характеристиками. Но это желательно делать еще до того, как отправиться за оборудованием. Есть ряд характеристик насоса, которые играют большую роль. Нельзя не упомянуть, к примеру, подачу воды. Данная характеристика отвечает за производительность. То есть сколько насос может перегнать воды за промежуток времени. В продаже в настоящее время имеются модели, обеспечивающие 1,5-9 м 3 /час. Но вы же должны подбирать насос исходя из собственных потребностей. Посчитайте, сколько примерно воды вы расходуете за час.

Дальше стоит определиться с напором. Эта характеристика говорит о том, на какое расстояние насос может подать носитель. Обычно данный параметр указывается в метрах. В принципе, чем ближе источник воды к вашему дому, тем лучше. Правда, нежелательно размещать колодец слишком близко к фундаменту здания. В любом случае напор теряется из-за разветвления труб, сопротивления, а также подачи носителя на верхние этажи. Поэтому тут необходимо брать небольшой запас. Водяные насосы для домашнего водопровода имеют где и указывается напор.

Какой водяной насос для домашнего водопровода выбрать

Тут у нас есть совсем небольшой выбор. А по сути, его вообще нет. Дело в том, что есть глубинные и поверхностные насосы. Первые идеально подходят для колодца небольшой глубины, обычно это менее 10 метров. Они не погружаются в воду, а устанавливаются на специальную платформу, или кессон. Глубинные же модели подходят для колодцев и скважин глубиной более 10 метров.

Любой из вышеперечисленных типов насосов может быть центробежным или вихревым. В этом случае как тот, так и другой вид имеет свои преимущества и недостатки. Куда более важным является то, как осуществляется управление оборудованием. Лучше всего отдавать предпочтение автоматическим моделям, а не ручным, так как они более удобны и практичны.

О поверхностных и погружных насосах

Монтаж поверхностного насоса осуществляется на поверхности колодца. К оборудованию подключается труба, которая опускается на дно колодца и откачивает воду. Ключевые особенности такого насоса в том, что установить его можно самостоятельно, точно так же, как и обслуживать. Но обычно производительность такого насоса не слишком большая, да и во время работы он шумит. Хотя вряд ли последнее можно считать серьезным недостатком. Ограничивающим фактором является то, что есть еще один минус - охлаждение. Если погружные насосы охлаждаются водой из колодца, то в нашем случае за это отвечает вентилятор.

Разделяются на глубинные и ординарные. Вторые опускаются на глубину до 10 метров, а первые - на 10 метров и более. В настоящее время можно встретить модели, которые способны работать на глубине 30 метров, но вряд ли вам нужен такой аппарат. Так вот, достоинства погружных насосов заключаются в том, что они производительны, не имеют проблем с охлаждением и не замерзают в холодное время года. Ремонтировать и обслуживать их сложно, но, учитывая низкую периодичность таких работ, это не является существенным минусом.

Центробежные и вибрационные

Центробежный водяной насос для домашнего водопровода в сравнении с вихревым имеет несколько существенных достоинств. Конечно, тут в корне отличается схема напорного усилия. У нас имеется колесо с лопастями (как вентилятор) на валу. Оно создает разрежение в области вала. При этом зона напора находится на концах лопастей. Так вот, центробежные насосы весьма производительны, чем и отличаются от вибрационных. Производительность ограничивается мощностью электродвигателя. Кроме того, такое оборудование плохо переносит различные загрязнения воды, поэтому на входе нужно ставить фильтр, что увеличит сопротивление и уменьшит производительность.

А вот вибрационные агрегаты могут работать с запесоченной водой без каких-либо фильтрующих элементов. Но исходящие от оборудования вибрации приводят к заиливанию источника, что не есть хорошо. В конце концов, производительность таких насосов меньше, нежели вихревых (центробежных).

Автоматический или ручной?

Крайне важно понимать, что есть насосы, которые могут работать в течение длительного времени без какого-либо участия человека. Это, как вы уже наверняка догадались, мы говорим об автоматических насосах. У них есть большое количество датчиков: защита от перегрева, сухого хода, уровня жидкости и т. п. При возникновении угрозы оборудование отключается.

Совсем другое дело - ручные водяные насосы для домашнего водопровода. Ремонт такого оборудования, как показывает практика, требуется гораздо чаще. По этой простой причине для домашнего водопровода более целесообразны автоматические насосы. Пускай они немного дороже, но, поверьте, вскоре это с лихвой окупится.

Водяные насосы для домашнего водопровода «Грундфос»

Вряд ли найдется тот, кто не слышал о насосах «Грундфос». Сегодня это один из лидирующих производителей по продаже подобного оборудования. Чего уж говорить, тут и различные модели (погружные и поверхностные), и типы (вихревые и вибрационные). Все это позволяет потребителю подобрать насос, который будет идеально для него подходить. Кроме того, вся техника оснащается датчиками перегрева, сухого хода. Данный производитель предлагает огромный выбор с точки зрения технических характеристик оборудования. Вы сможете найти как маломощные насосы для неглубоких колодцев, так и мощнейшие модели для скважинных шахт. Нельзя не сказать и о высоком качестве оборудования. Тут имеется в виду как ресурс работы, как и качество сборки в целом.

Что говорят потребители?

Краткий обзор отечественного рынка

Конечно, нельзя не сказать о том, что есть хорошие насосы российского производства. Например, "Зубр ЗНВП-300-25", также известный как «Родничок», идеально подходит для неглубоких колодцев (до 5 метров). Данный типа выдает 1 400 литров в час напором 55 метров. Этого вполне достаточно для подачи воды как на бытовые, так и хозяйственные нужды. Но нужно понимать, что вибрации могут привести к заиливанию источника.

Еще один пример хорошего отечественного насоса - "Калибр НВТ-210/16". Он такого же типа, как и предыдущий, но уже несколько меньшей производительности - 700 литров в час. Тем не менее его мощность составляет всего 0,2 кВт, что очень мало. При этом цена такого оборудования всего 1 100 рублей. Отличный выход, особенно если у вас колодец глубиной не более 10 метров.

Насосы «Керхер» и «Вило»

Оборудование немецкой компании «Керхер» ценится во всем мире. Это отличные насосы, являются очень качественными и долговечными. В принципе, это неудивительно, так как стоимость подобного оборудования очень высокая. Например, модель SPP 33 Inox 1.645-409 производительностью 6 000 литров в час обойдется в 13 000 рублей.

А вот водяные насосы для домашнего водопровода «Вило» - это как раз то, что нужно большинству из нас. Цена несколько ниже, нежели у немецкой техники. А вот что-то плохое сказать о них просто язык не поворачивается. Об отличном качестве говорят и потребители, которые оставляются положительные отзывы на форумах и сайте производителя.

Заключение

Вот мы с вами и поговорили о том, как выбрать насос для домашнего водопровода. Обратите внимание на вышеперечисленные характеристики. В частности это напор, мощность оборудования и его тип. Все это поможет вам сделать правильный выбор. Что же касается производителя, то лучше всего отдавать предпочтение отечественным компаниям. Обусловлено это тем, что ремонтировать такое оборудование куда дешевле и быстрее, нежели европейское. Да и по качеству тут никаких особых замечаний нет. Многое зависит еще и от того, насколько правильно будет проведена установка оборудования, и как оно будет эксплуатироваться и обслуживаться в дальнейшем. В целом же это все по данной теме.

Для обустройства автономной системы водоснабжения мало вырыть колодец или пробурить скважину – необходимо позаботится еще и о «транспортере», подающем воду на поверхность и далее (водопровод или систему ирригации). И в качестве такого «транспортера» принято использовать особую разновидность напорного оборудования — водяные насосы.

Но перед «употреблением» такого агрегата нужно выбрать оптимальную модель, рабочие параметры которой совпадут с характеристиками скважины или колодца. И в данной статье мы рассмотрим методику «поиска» оптимальной модели. Эта информация пригодится любому владельцу скважины или колодца, пожелавшему обустроить на основе собственного источника систему автономного водоснабжения жилища.

Подача колодезной воды в домашний водопровод осуществляется с помощью следующих разновидностей напорного оборудования:

• Глубинных насосов, монтируемых в очень глубокие колодцы, дно которых находится за 10-метровой отметкой.
• Ординарных погружных насосов, которые монтируются в неглубокие колодцы, шахта которых заглублена в грунт до 10-метровой отметки.
• Поверхностных насосов, которые обслуживают неглубокие колодцы, находясь на поверхности (над оголовком шахты).

Причем вышеуказанные разновидности насосов, в свою очередь, состоят из совокупности центробежных и вихревых моделей, формирующих сортамент глубинных, погружных и поверхностных агрегатов. Кроме того, агрегаты всех типов могут принадлежать либо к сегменту автоматического оборудования, либо к сегменту насосов, управляемых в ручном режиме.

Словом, сортамент колодезных насосов отличается большим разнообразием моделей. Поэтому в поисках оптимального насоса нам придется изучить сильные и слабые стороны каждого конструкционного решения, влияющего на принадлежность агрегата к той или разновидности напорного оборудования. Но хватит рассуждений – приступим к сравнению конструкционных особенностей.

Поверхностные или погружные?

Поверхностный насос монтируют у оголовка скважины, а то и в подвале дома. Он достает воду из источника с помощью трубы, погружаемой в шахту колодца. Причем эта туба должна быть заполнена водой постоянно: ведь «на сухую» – с незаполненной рабочей камерой – поверхностный насос не работает.

Сильные стороны такого агрегата – простота монтажа и обслуживания. Вы можете попросту спустить в колодец всасывающую трубу и включить насос (предварительно заполнив водой рабочую камеру). И он начнет качать воду в ту же минуту. Ну а разобрать-починить-собрать наземный агрегат всегда намного проще, чем его погружной аналог.

Слабые стороны такого агрегата – сильный шум, риск перегрева и недостаточная производительность. На самом деле шумит любой насос, но поверхностный агрегат мы слышим всегда, а погружной – нет. Аналогичная ситуация и с перегревом – погружной насос охлаждает вода, а поверхностный – вентилятор, обдувающий теплоотводящие ребра корпуса. Ну а недостаточна производительность является следствие уже описанных проблем: ведь мощный мотор будет слышен даже на соседней улице и охладить его – очень непросто.

А какая производительность без мощного мотора? Правильно – самая минимальная. Погружной насос находится в самом колодце. Он бывает ординарным (погружается до 10 метров) и глубинным (погружается на 10 и более метров). Причем существуют модели, способные поднять воду даже из 30-метровых шахт.

Сильные стороны такого агрегата – заметная производительность (есть модели, которые качают более 100 литров жидкости в минуту), отсутствие проблем с охлаждением (причины уже описаны выше по тексту) и способность обслуживать глубоководные источники, имеющие просто потрясающий дебет (нет проблем с объемами воды, которая, по сути, не кончается). А еще погружной насос никогда не «замерзнет», в отличие от поверхностного аналога.

Слабая сторона таких агрегатов – сложности с ремонтными работами. Ведь насос нужно спустить прямо под воду и если с ним что-то случится, то даже для мелкого ремонта вам придется демонтировать всю систему, извлекая агрегат на поверхность. Кроме того, погружные насосы страдают от коррозии и могут «утонуть» после случайного обрыва с монтажного троса.

Центробежные или вибрационные?

Центробежный насос отличается от вибрационного самой схемой генерации напорного усилия. Ведь у первого варианта такое усилие генерирует центробежная сила лопастного колеса, вращающегося в корпусе. Причем зона разрежения создается в области вала, а зона напора – на «кончиках» лопастей. Поэтому центробежные насосы втягивают воду с торца и отдают ее в верхней части корпуса.

Вибрационный агрегат устроен совершенно иначе – напорное усилие в этом случае генерирует эластичная диафрагма, подталкиваемая якорем-поршнем. Причем циклические толчки диафрагмы создают в корпусе зоны попеременного разрежения и сжатия. Именно так работает и наше сердце.

К сильным сторонам центробежного насоса относится заметная производительность, ограниченная лишь мощностью мотора. В теории такой насос может выкачать сколько угодно воды (производительность измеряется сотнями литров в минуту), поднимая ее из скважины любой глубины. На практике его мощность ограничена склонностью к перегреву двигателя (у поверхностных агрегатов) и габаритами корпуса (у погружных агрегатов) насоса. К тому же, такое оборудование очень чувствительно к степени загрязнения воды.

К сильным сторонам вибрационного агрегата относится способность перекачивать даже очень запесоченную воду. Но такой насос может откачивать жидкость максимум с 30 метров, а его производительность измеряется в десятках литров в минуту. Еще один недостаток вибрационного агрегата – это склонность к «заиливанию» обслуживаемого источника. Ведь исходящая от насоса вибрация провоцирует разрушение окружающего скважину грунта. И от этого эффекта не спасают даже самые сложные фильтры.

Автоматические или ручные?

Автоматические насосы стоят дороже, но работают дольше. Ведь они управляются с учетом «мнения» датчиков перегрева, сухого хода, уровня жидкости и так далее. А вот ручной насос можно просто включить и выключить.

Поэтому, с учетом специфики применения, к домашней системе водоснабжения подойдет скорее автоматический насос, работу которого можно синхронизировать «мнением» датчика давления гидроаккумулятора (накопительной емкости, отдающей воду в водопровод). А ручной насос подойдет лишь для ирригации (полива).

Обзор самых популярных моделей: ТОП-5 колодезных насосов для автономного водопровода

Если вас утомили рассуждения о достоинствах и недостатках конструкционных решений, то вам лучше перейти к конкретике и выбирать оптимальный агрегат из списка лучших моделей. Причем по нашему мнению в этот список стоит включить следующие устройства:

Это погружной насос вибрационного типа, который обслуживает бытовые водопроводы, питаемые из 5-метровых колодцев.

Производительность родничка – всего 1400 литров в час, а напор – всего 55 метров.

Поэтому такой агрегат подойдет для любого неглубокого колодца. Однако вибрационная природа этого агрегата может спровоцировать заиливание источника.

Поэтому «Родничок» следует применять лишь время от времени, например, для обслуживания системы полива.

Стоимость данного агрегата не превышает 2000 рублей.

Насос Калибр НВТ-210/16

Еще один погружной насос вибрационного типа, который выталкивает на поверхность 720-литровую порцию жидкости в час.

Причем забор воды ведется из колодцев глубиной до 10 метров. А напорная способность у этого агрегата – всего 40 метров.

Впрочем, у данной модели есть и положительные стороны – такой насос стоит всего 1100 рублей и потребляет всего 210 Ватт (меньше приличной люстры).

Поэтому за НВТ-210-16 закрепилась слава идеального устройства для водоснабжения дачи «выходного дня».

Этот еще один дешевый вибрационный насос погружного типа.

Он стоит всего 1000 рублей, но качает около 1000 литров жидкости в час, поднимая ее с глубины 7-8 метров.

Причем напор у этого «Лесного ручья» равен целым 70 метрам, что позволяет качать воду в дом даже из самого отдаленного колодца.

Словом, «Лесной ручей» — это вполне приемлемый вариант насоса для дачи, на которой проживают не более 2-3 человек.

А это уже более дорогое и производительное оборудование. Ведь изделие немецкой фирмы Керхер качает до 6000 литров воды в час, поднимая ее даже из 9-метровых колодцев.

Однако этот погружной насос центробежного типа генерирует напор высотой до 33 метров. Но он не шумит, не заиливает колодец, не боится твердых частиц (концентрация до 220 грамм на 1000 литров прокачиваемой жидкости) и работает под управлением множества датчиков.

Стоимость средняя такого агрегата – 13000 рублей, которые окупятся «с лихвой» за долгий срок службы насоса. Ведь оснащен прочным корпусом из нержавеющей стали и множеством датчиков, защищающих насос от перегрева или падения уровня жидкости в колодце.

Еще один европейский насос центробежного типа, рассчитанный на погружение в колодец.

Причем данная модель стоит около 8000 рублей, а работает не хуже Керхера.

Ведь этот насос качает до 5500 литров в час с 30-метровым напором, забирая воду с глубины 13 метров.

Словом, перед вами достойная альтернатива заносчивым «немцам».

Причем эту модель можно использовать и для обслуживания водопровода, и в качестве дренажного насоса.

Этапы обустройства автономной системы водоснабжения

Ну а в завершение нашего обзора мы хотели бы предложить вам краткие описание этапов обустройства домашнего водопровода. Ведь оптимальный насос будет работать наилучшим образом только в случае грамотного подключения и к источнику, и к водопроводу. Причем по заверению самих производителей напорного оборудования «правильная» схема подключения может выглядеть только следующим образом.

• Организуем забор воды из колодца

На этом этапе мы соединяем с насосом подающий (напорный) шланг и спускаем погружную модель в скважину на глубину «минус один метр» от дна. Ну а к поверхностному насосу, мы крепим еще и всасывающую трубу, которую опускаем в колодец на нужную глубину.

• Обеспечиваем транспортировку жидкости в дом

Далее мы роем траншею, глубина которой не может быть выше точки промерзания грунта в вашем регионе, и укладываем в нее внешнюю ветвь домашнего водопровода. При этом точка перехода напорной трубы погружного насоса в водопроводную линию обыгрывается с помощью колодезного адаптера. Его монтируют в сквозную перфорацию, высверленную в стенке шахты на глубине 1,5 метра.

Ну а поверхностные насосы лучше установить в кессоне – 1,5 метровом подземном колодце над оголовком скважины источника. Впрочем, есть и альтернативный вариант, когда всасывающую трубу протягивают прямо в подвал дома, где стоит поверхностный агрегат.

• Обустраиваем накопитель и узел управления системой водоснабжения

Напорную линию внешнего водопровода заводят в подвальное помещение или в техническую зону жилища. Причем она сопрягается не с бытовым водопроводом, а со специальным накопителем – гидроаккумулятором. Этот накопитель поддерживает в бытовом водопроводе постоянное давление и обеспечивает пользователей водой без задержки на транспортировку очередной порции жидкости из скважины.

Причем пара «насос и гидроаккумулятор» работает в автоматическом режиме. То есть агрегат включается только тогда, когда в аккумуляторе падает давление, и выключается после повышения давления в накопителей до нужного значения. И за такое взаимодействие отвечает блок управления системы водоснабжения, который то включает, то выключает насос.

Двигаясь от одного вышеописанного этапа к другому, вы сможете собрать действительно работоспособную станцию автономного водоснабжения.

Но если вы не уверены в собственных силах, то вам лучше обратиться к профессионалам, которые выполнять всю работу с должным качеством и в кратчайшие сроки.